Занимательная аляска. Занимательная аляска Из чего делают дороги на аляске

Сперва мы не планировали ехать на Аляску. Я так и назвал эту ЖЖ-шку перед началом экспедиции: «48 штатов за 6 месяцев» (тогда нам казалось, что больше полгода в дороге мы не выдержим). Спустя семь с половиной месяцев скитаний мы отправились на зимовку в Монтану, оставив на следующий сезон тринадцать штатов плюс «с Аляской посмотрим». Следующей весной мы поехали по югу страны и примерно к Флориде Аляска в наших разговорах стала полноправным членом оставшихся штатов, а к концу четвертой части и вовсе почетным заключительным этапом, на который мы согласились выделить месяц-полтора. По прибытии в Вашингтон мы уже были уверены, что пробудем в северном штате до нового года, а к моменту отъезда и вовсе стало ясно, что на Аляску мы не едем, а переезжаем. Зов предков, однако.

2. Для своих скромных пожитков (эти вещи ждали нас в родительском гараже пока мы жили на Гавайях) арендуем небольшой прицепчик в знаменитой компании для переезжающих — Uhaul, или «Сам перевози».

3. Северо-восточная часть штата Вашингтон примечательна рыжими, каменисто-глиняными горами и индейскими резервациями. В первый день проезжаем 270 миль (435 км).

4. Во второй день с утра пересекаем границу с Канадой «На Аляску зимовать? Первый раз такое вижу» и начинаем марафон протяженностью в 4,185 километров.

5. Номера юго-западной провинции Канады «Прекрасная Британская Колумбия».

7. Вздувшиеся и мутные осенние реки после первого сентябрьского снега в горах. Аккуратные и приличные городки и поселки чередуются с унылыми и полузаброшенными.

8. На третий день забираемся в верхнюю часть Британской Колумбии. Трасса уже давно из хайвея превратилась в обычную ухабистую дорогу, без разметки и обочин. Где-то слева от нас лежит прибрежная Аляска. Встречные машины — одна в пять минут. Попутные — одна в час.

9. Третья ночевка на берегу озера Клуачон. До ближайшего полноценного города (семьдесят тысяч жителей) — 850 километров. В последний раз так далеко от цивилизации мы были в поселке Эссо на Камчатке.

10. Начинаем втягиваться в дорогу. Кто-то может подумать, что мы привыкли к долгим переездам, раз проехали всю Америку. На самом деле нет. У нас только однажды был долгий перегон из Денвера в Бостон, а в остальное время мы практически никогда не проезжали больше трех-четырех часов в день, потому что за это время как правило успевали приехать к следующей остановке. Здесь же мы едем по десять и больше часов уже третий день. И все-равно находимся где-то на середине пути.

11. Больше десяти часов не хочется ехать еще и затем, чтобы в темноте не пропускать окружающую красоту.

12. С бензином проблем нет. В тех местах, где между заправками перегон больше 70-80 километров на выездах из поселков стоят предупреждающие знаки. В этих краях, как правило, сперва заправляешься, потом платишь.

13. Заезжаем в провинцию Юкон.

14. Номера северо-западной провинции Канады с искателем золота и названием легендарной реки Клондайк.

15. На въезде в деревеньку Теслин можно отдохнуть в беседке и полюбоваться окрестностями.

16. Для мотоциклистов такие места отдыха актуальнее, чем для автомобилистов. Паренек съездил в Анкоридж из Денвера, штат Колорадо — прогулка в десять тысяч километров.

17. Кто-то не сдается и продолжает гонять на дальние расстояния легенду.

18. Издалека заприметил необычно-правильной формы спальник и симпатичный пикап. А, ну конечно, европеец.

19. Еще одна ночевка на Втором хайвее. Да, мы свернули с широкой дороги (Первый Аляскинский хайвей) на тропу, проторенную еще два века назад золотоискателями.

20. И это не шутка. Здесь когда-то пролегала тропа любителей денег и приключений, которая начиналась в бухте поселка Скагуэй, затем переваливала через Белый Перевал и через долгие, мучительные и опасные 700 километров выводила изможденных ходоков в Доусон. Туда направляемся и мы.

Джек Лондон был одним из любимых писателей моего детства. Его роман «Морской волк» я мог пересказать по памяти (однажды в школе нам нужно было писать изложение любого произведения, так я с радостью и во всех подробностях описал драку матросов и Волка Ларсена в кубрике шхуны «Призрак»). Мартин Иден, Смирительная рубашка, Маленькая хозяйка большого дома, Рассказы южных морей — все это было безумно интересно и зачитано до дыр. Но «северные произведения» — романы Белый Клык, Дочь Снегов, Время-не-ждет и многочисленные рассказы из сборников «Дети мороза», «Бог его отцов» и «Сын волка» — почему-то всегда цепляли по-особенному.

Вообще, северная природа и северный быт всегда завораживали и притягивали. Только не голая, унылая тундра, а северные горы и тайга, северные озера и реки. Гавайи мне тоже очень нравятся, вы не подумайте, но что-то есть в этих суровых, грустных и холодных краях. Что-то такое, чего больше нет нигде и что словами трудно объяснить. Вот Лондон хорошо и вкусно обо всем этом писал, а я зимними вечерами под свет уличного фонаря, ломая глаза («выключай свет, спать пора!»), все это читал. Про Север в общем, и про Клондайк и Доусон в частности. И тут у меня появилась возможность лично заявиться в места, которые я рисовал в своей голове еще подростком.

21. Ну привет, Доусон! Дороги песочно-глиняные, тротуары деревянные — тут мало что поменялось со времен лихорадки.

22. В двух кварталах от центра до сих пор стоят избы. Старателей?

23. Городской музей расскажет туристу все о лихих временах.

24. Но мне интереснее другой музей. Если бы я попал сюда лет двадцать назад, то, наверное, чувствовал бы себя как мусульманин в Мекке, христианин у Гроба Господня или болельщик Скудерии на базе Феррари в Маранелло. Волнительно, в общем.

25. В этой избушке Джек жил зимой 1897 года, когда тоже заразился клондайской лихорадкой и отправился за золотым счастьем в Доусон.

26. В конечном итоге парень (ему тогда был 21 год) остался без копейки денег, без передних зубов из-за цинги, зато с болями в ноге и шрамами на лице.

27. А еще с идеями и персонажами для своих будущих произведений, которые спустя всего два года принесли ему 70,000 долларов по сегодняшним меркам и всемирную известность.

28. Прохладное лето и долгая, холодная зима в Доусоне разбавляются яркими красками домов.

29. Поселок возник как палаточный лагерь в 1897 году, спустя полгода после того, как индеец Джим Скукум и европеец Дордж Кармак случайно нашли золото в небольшой речушке Заячья, которую впоследствии переименовали в Бонанзу.

30. Новость о том, что на дне реки просто так валяется больше золотого песка, чем в промытом лотке у старателя, разнеслась по всей Америке и на Клондайк потянулись тысячи искателей приключений и легких, как они ошибочно предполагали, денег.

31. Спустя всего два года в Доусоне уже обитало около 40,000 человек. Для сравнения, в Сиэтле, самом крупном городе северо-запада США, в это же время проживало около 70,000 человек.

32. Но через год золотая лихорадка закончилась и почти все старатели и их «обслуживающий персонал» уехали, оставив после себя почти пустой город и раздербаненные окрестности. А спустя еще двенадцать лет отбыли и эти люди, и население Доусона ужалось до 600 жителей.

33. С тех пор городок с золотым прошлым кое-как существовал в своей глуши, покапывая оставшийся металл, пока в шестидесятых годах сюда не потянулись первые туристы. Сегодня в бывшей столице Юкона проживает около 1,300 человек, принимая каждый год около 70,000 гостей.

34. В центре шумно и деловито. Очень много машин путешественников.

35. Щетки для обуви установлены на каждом крыльце и востребованы в любой сезон.

36. Похоронное бюро. Жители дорожат своей историей, поэтому на многих домах висят стенды с фотографиями и историями.

37. Очень красиво, самобытно и оригинально. Снежной зимой здесь будет вообще хорошо.

38. Лондон-гриль.

39. В последние годы в связи с потеплением климата возникли опасения по поводу будущего Доусона, построенного на вечной мерзлоте.

40. Колесные параходики времен золотой лихорадки продолжают оставаться в строю.

41. Вдалеке тужится паром — город так и не построил мост через реку, поэтому за свой счет перевозит проезжающий в направлении Аляски транспорт.

42. Этнография Юкона.

43. Флора-Дора Отель. Такое нужно восстанавливать — туристы будут валить толпами.

44. Может нам так показалось, но на местных северных дорогах процент мотоциклистов-путешественников выше, чем в среднем по штатам.

45. Пора переправляться на другую сторону. Еще пару месяцев, и здесь можно будет ездить своим ходом до самой весны.

46. Тошик с Юхошиком в качестве пассажиров пересекают великий Юкон.

47. На другой стороне без устали орудует грейдер, постоянно подправляя пристань.

48. Понравился нам Доусон. Далекий, суровый и одинокий, настоящий пункт назначения для путешественника.

49. Справа налево течет мутный Юкон, из глубины снимка влево — Клондайк. Большая желтая площадь вдоль дороги вдали — «фундамент» из глино-песка под новый район.

50. Еще одна галочка в списке мест «вот бы побывать, да разве ж туда попрешься».

52. Ок, не все 170 километров.

53. Но в тех местах, где облака расходятся, дух захватывает. А, и еще всю дорогу мы едем по мокрой, местами скользкой, местами вязкой, закидывающей зад машины гравийке. С прицепом это отдельный кайф.

54. Пересекаем границу «Ребята, вы крутые, я сам путешественник» и заезжаем в последний, пятидесятый штат в нашей полуторагодичной экспедиции.

55. Спускаемся с гор и перед очередным ночлегом приводим себя в порядок. Еще какие-то 500 километров и мы в Анкоридже.

56. Стоянки вдоль дорог забиты пикапами с пустыми прицепами — это охотники привезли свои квадроциклы и разбрелись по лесам в поисках лося.

57. А вот и ледники. Подтаявшие за последние годы, конечно, но все равно впечатляющие.

58. Аляска сразу же выложила перед нами восхитительные осенние цвета с запахами, зачарованные сине-хрустальные озера и головокружительные снежные вершины. Что-то мне подсказывает, что нам тут понравится:)

Жизнь на Аляске невозможна без автомобиля. Как и во всей Америке, то есть в нижних 48-ми. Только здесь это особенно важно: расстояния большие. Понимая это, а так же для независимости от туристических компаний мы взяли на прокат Chevrolet Traverse прямо в аэропорту. Неожиданным было то, что навигатора прокатная компания не предлагает. У соседей тоже нет. Как говорится: «язык и до Киева доведет», только до Киева я и сам доеду, а здесь все неведомое. На следующий день с помощью интернета мы нашли в Анкоридже магазин, торгующий самыми популярными в США навигаторами Garmin. За 160 долл. мы приобрели Navi 54LM, который верой и правдой служил еще 2 недели.
В итоге по Аляске мы проехали 1800 км, были в Стюарте и Фербенксе, посетили национальный парк Денали и побывали на леднике, который спускается в озеро. В один день проехали 800 км и, признаться честно, еще прокатались бы столько же: качество дороги, общая обстановка и траффик это позволяли, но мы прибыли на место. Вот почему я хочу сделать маленький обзор дорогам Аляски.

Вот примерно так. Часто по дороге встречаются озера. А на них катера, гидросамолеты и, конечно же, рядом – гриль. А в далике – знаменитая Мак-Кинли.

Часто трасса пересекает Аляскинскую железную дорогу, переезды – нерегулируемые.

Периодически появляются очаги цивилизации: стоянки, заправки, магазинчики. Заправок в чистом виде, которые еще сильно распространены у нас, с окошками как в пункте обмена валюты, здесь нет. Всегда это, хоть и маленький, но магазинчик. Кроме того, что вы расплачиваетесь за бензин, здесь можно купить питьевую воду и другие напитки, легкий перекус и, обязательно, кофе в термосах: минимум 2 вида (с кофеином и без.

Остановились мы передохнуть у Montana Creek Campingraund. А параллельно дороге – пешеходный мостик через реченку Монтана.

Оказалось, что это весьма популярное место для вылазок на природу в выходные, у них есть сайт, где указаны цены и место можно забронировать заранее. На снимке места под стоянку «домов на колесах». Пятница, 13-45, машин еще совсем нет. Зато хорошо видно оборудование: стол и тентом, розетки питания, гриль. В кадр не попали еще мусорные ящики – обязательная вещь!

Я решил прогуляться на тот пешеходный мост. Что же я увидел! В этой маленькой речушке Монтана аляскинский салмон кишит как на рыбном прилавке специализированного магазина!

Река маленькая, но вода в ней очень прозрачная. Как мы потом заметили – это весьма редко для Аляски: быстрые горные ручьи и даже полноводные реки несут песчаную взвесь гор и ледников. Забегу вперед. Когда мы возвращались в воскресенье обратно, RV-парк был заполнен полностью и вдоль реки рядом друг к другу стояли рыбаки!

Большая часть дороги до национального парка Денали выглядит примерно так. Трафик – видите сами!

Опять Гора!

Часто по трассе так называемые view point: точки обзора наиболее красивых мест. Специально оборудованная стоянка, отделенная от дороги, с въездом и выездом. На некоторых есть туалет, мусорные ящики, столы со скамьями для отдыха.

Лето – период ремонта дороги. И вот мы упираемся в очередь для проезда участка ремонтируемой дороги

Нас пропускают после проезда встречной колонны: все организованно на высшем уровне!

Слева отремонтированный участок гравийной полосы.

Дорожная техника…

Восстановление верхнего слоя гравия…

Наша очередь ехать по левой полосе. Хоть и гравий, но ровный!

Мы возвращаемся на свою полосу. Виден белый пикап с красными знаками: он во главе колонны сопровождает автотранспорт то в одну, то в другую сторону…

Я думал, что такие только в Австралии можно увидеть…

Ну вот мы и добрались до места, где расположены отели и откуда начинаются экскурсии в национальный парк Денали. Самое интересное то, что такое активное место на трассе не имеет официального населенного пункта и называется Milepost 238 – что-то типа «остановка на 238 миле Паркового хайвэя»

А после посещения национального парка, снимки из которого вы видели в предыдущих постах, мы решили на 5 минут заехать в Фербенкс – город в центре Аляски.

Заправка напротив международного аэропорта Фербенкса

Ну и аэропорт, конечно: самолеты, машины – все в перемешку!

Выезжаем из Фербенкса в обратную дорогу. Нам нужно проехать еще 357 миль или 575 км! Вот такие внедорожные пикапы весьма серьезного вида нередки на трассе.

Мост через реку Ненана…

Ненана - городок с населением 378 человек, находится в месте впадения реки Ненана в Танану. Зато здесь есть порт (на снимке), станция на Трансаляскинской железной дороге и аэропорт!!! Центр жизни!!!

Остановка в районе национального парка: туалет, столики, скамейки…

Направо дорога на экскурсии в Денали. Там же аэропорт, станция, короче – движение!

Попали в дождь…

Дождь закончился: работы продолжаются!

Мы приехали обратно к Montana Creek. Церковь у дороги.

Знакомый уже мост.

Сперва мы не планировали ехать на Аляску. Я так и назвал эту ЖЖ-шку перед началом экспедиции: «48 штатов за 6 месяцев» (тогда нам казалось, что больше полгода в дороге мы не выдержим). Спустя семь с половиной месяцев скитаний мы отправились на зимовку в Монтану, оставив на следующий сезон тринадцать штатов плюс «с Аляской посмотрим». Следующей весной мы поехали по югу страны и примерно к Флориде Аляска в наших разговорах стала полноправным членом оставшихся штатов, а к концу четвертой части и вовсе почетным заключительным этапом, на который мы согласились выделить месяц-полтора. По прибытии в Вашингтон мы уже были уверены, что пробудем в северном штате до нового года, а к моменту отъезда и вовсе стало ясно, что на Аляску мы не едем, а переезжаем. Зов предков, однако.

2. Для своих скромных пожитков (эти вещи ждали нас в родительском гараже пока мы жили на Гавайях) арендуем небольшой прицепчик в знаменитой компании для переезжающих — Uhaul, или «Сам перевози».

3. Северо-восточная часть штата Вашингтон примечательна рыжими, каменисто-глиняными горами и индейскими резервациями. В первый день проезжаем 270 миль (435 км).

4. Во второй день с утра пересекаем границу с Канадой «На Аляску зимовать? Первый раз такое вижу» и начинаем марафон протяженностью в 4,185 километров.

5. Номера юго-западной провинции Канады «Прекрасная Британская Колумбия».

7. Вздувшиеся и мутные осенние реки после первого сентябрьского снега в горах. Аккуратные и приличные городки и поселки чередуются с унылыми и полузаброшенными.

8. На третий день забираемся в верхнюю часть Британской Колумбии. Трасса уже давно из хайвея превратилась в обычную ухабистую дорогу, без разметки и обочин. Где-то слева от нас лежит прибрежная Аляска. Встречные машины — одна в пять минут. Попутные — одна в час.

9. Третья ночевка на берегу озера Клуачон. До ближайшего полноценного города (семьдесят тысяч жителей) — 850 километров. В последний раз так далеко от цивилизации мы были в поселке Эссо на Камчатке.

10. Начинаем втягиваться в дорогу. Кто-то может подумать, что мы привыкли к долгим переездам, раз проехали всю Америку. На самом деле нет. У нас только однажды был долгий перегон из Денвера в Бостон, а в остальное время мы практически никогда не проезжали больше трех-четырех часов в день, потому что за это время как правило успевали приехать к следующей остановке. Здесь же мы едем по десять и больше часов уже третий день. И все-равно находимся где-то на середине пути.

11. Больше десяти часов не хочется ехать еще и затем, чтобы в темноте не пропускать окружающую красоту.

12. С бензином проблем нет. В тех местах, где между заправками перегон больше 70-80 километров на выездах из поселков стоят предупреждающие знаки. В этих краях, как правило, сперва заправляешься, потом платишь.

13. Заезжаем в провинцию Юкон.

14. Номера северо-западной провинции Канады с искателем золота и названием легендарной реки Клондайк.

15. На въезде в деревеньку Теслин можно отдохнуть в беседке и полюбоваться окрестностями.

16. Для мотоциклистов такие места отдыха актуальнее, чем для автомобилистов. Паренек съездил в Анкоридж из Денвера, штат Колорадо — прогулка в десять тысяч километров.

17. Кто-то не сдается и продолжает гонять на дальние расстояния легенду.

18. Издалека заприметил необычно-правильной формы спальник и симпатичный пикап. А, ну конечно, европеец.

19. Еще одна ночевка на Втором хайвее. Да, мы свернули с широкой дороги (Первый Аляскинский хайвей) на тропу, проторенную еще два века назад золотоискателями.

20. И это не шутка. Здесь когда-то пролегала тропа любителей денег и приключений, которая начиналась в бухте поселка Скагуэй, затем переваливала через Белый Перевал и через долгие, мучительные и опасные 700 километров выводила изможденных ходоков в Доусон. Туда направляемся и мы.

Джек Лондон был одним из любимых писателей моего детства. Его роман «Морской волк» я мог пересказать по памяти (однажды в школе нам нужно было писать изложение любого произведения, так я с радостью и во всех подробностях описал драку матросов и Волка Ларсена в кубрике шхуны «Призрак»). Мартин Иден, Смирительная рубашка, Маленькая хозяйка большого дома, Рассказы южных морей — все это было безумно интересно и зачитано до дыр. Но «северные произведения» — романы Белый Клык, Дочь Снегов, Время-не-ждет и многочисленные рассказы из сборников «Дети мороза», «Бог его отцов» и «Сын волка» — почему-то всегда цепляли по-особенному.

Вообще, северная природа и северный быт всегда завораживали и притягивали. Только не голая, унылая тундра, а северные горы и тайга, северные озера и реки. Гавайи мне тоже очень нравятся, вы не подумайте, но что-то есть в этих суровых, грустных и холодных краях. Что-то такое, чего больше нет нигде и что словами трудно объяснить. Вот Лондон хорошо и вкусно обо всем этом писал, а я зимними вечерами под свет уличного фонаря, ломая глаза («выключай свет, спать пора!»), все это читал. Про Север в общем, и про Клондайк и Доусон в частности. И тут у меня появилась возможность лично заявиться в места, которые я рисовал в своей голове еще подростком.

21. Ну привет, Доусон! Дороги песочно-глиняные, тротуары деревянные — тут мало что поменялось со времен лихорадки.

22. В двух кварталах от центра до сих пор стоят избы. Старателей?

23. Городской музей расскажет туристу все о лихих временах.

24. Но мне интереснее другой музей. Если бы я попал сюда лет двадцать назад, то, наверное, чувствовал бы себя как мусульманин в Мекке, христианин у Гроба Господня или болельщик Скудерии на базе Феррари в Маранелло. Волнительно, в общем.

25. В этой избушке Джек жил зимой 1897 года, когда тоже заразился клондайской лихорадкой и отправился за золотым счастьем в Доусон.

26. В конечном итоге парень (ему тогда был 21 год) остался без копейки денег, без передних зубов из-за цинги, зато с болями в ноге и шрамами на лице.

27. А еще с идеями и персонажами для своих будущих произведений, которые спустя всего два года принесли ему 70,000 долларов по сегодняшним меркам и всемирную известность.

28. Прохладное лето и долгая, холодная зима в Доусоне разбавляются яркими красками домов.

29. Поселок возник как палаточный лагерь в 1897 году, спустя полгода после того, как индеец Джим Скукум и европеец Дордж Кармак случайно нашли золото в небольшой речушке Заячья, которую впоследствии переименовали в Бонанзу.

30. Новость о том, что на дне реки просто так валяется больше золотого песка, чем в промытом лотке у старателя, разнеслась по всей Америке и на Клондайк потянулись тысячи искателей приключений и легких, как они ошибочно предполагали, денег.

31. Спустя всего два года в Доусоне уже обитало около 40,000 человек. Для сравнения, в Сиэтле, самом крупном городе северо-запада США, в это же время проживало около 70,000 человек.

32. Но через год золотая лихорадка закончилась и почти все старатели и их «обслуживающий персонал» уехали, оставив после себя почти пустой город и раздербаненные окрестности. А спустя еще двенадцать лет отбыли и эти люди, и население Доусона ужалось до 600 жителей.

33. С тех пор городок с золотым прошлым кое-как существовал в своей глуши, покапывая оставшийся металл, пока в шестидесятых годах сюда не потянулись первые туристы. Сегодня в бывшей столице Юкона проживает около 1,300 человек, принимая каждый год около 70,000 гостей.

34. В центре шумно и деловито. Очень много машин путешественников.

35. Щетки для обуви установлены на каждом крыльце и востребованы в любой сезон.

36. Похоронное бюро. Жители дорожат своей историей, поэтому на многих домах висят стенды с фотографиями и историями.

37. Очень красиво, самобытно и оригинально. Снежной зимой здесь будет вообще хорошо.

38. Лондон-гриль.

39. В последние годы в связи с потеплением климата возникли опасения по поводу будущего Доусона, построенного на вечной мерзлоте.

40. Колесные параходики времен золотой лихорадки продолжают оставаться в строю.

41. Вдалеке тужится паром — город так и не построил мост через реку, поэтому за свой счет перевозит проезжающий в направлении Аляски транспорт.

42. Этнография Юкона.

43. Флора-Дора Отель. Такое нужно восстанавливать — туристы будут валить толпами.

44. Может нам так показалось, но на местных северных дорогах процент мотоциклистов-путешественников выше, чем в среднем по штатам.

45. Пора переправляться на другую сторону. Еще пару месяцев, и здесь можно будет ездить своим ходом до самой весны.

46. Тошик с Юхошиком в качестве пассажиров пересекают великий Юкон.

47. На другой стороне без устали орудует грейдер, постоянно подправляя пристань.

48. Понравился нам Доусон. Далекий, суровый и одинокий, настоящий пункт назначения для путешественника.

49. Справа налево течет мутный Юкон, из глубины снимка влево — Клондайк. Большая желтая площадь вдоль дороги вдали — «фундамент» из глино-песка под новый район.

50. Еще одна галочка в списке мест «вот бы побывать, да разве ж туда попрешься».

52. Ок, не все 170 километров.

53. Но в тех местах, где облака расходятся, дух захватывает. А, и еще всю дорогу мы едем по мокрой, местами скользкой, местами вязкой, закидывающей зад машины гравийке. С прицепом это отдельный кайф.

54. Пересекаем границу «Ребята, вы крутые, я сам путешественник» и заезжаем в последний, пятидесятый штат в нашей полуторагодичной экспедиции.

55. Спускаемся с гор и перед очередным ночлегом приводим себя в порядок. Еще какие-то 500 километров и мы в Анкоридже.

56. Стоянки вдоль дорог забиты пикапами с пустыми прицепами — это охотники привезли свои квадроциклы и разбрелись по лесам в поисках лося.

57. А вот и ледники. Подтаявшие за последние годы, конечно, но все равно впечатляющие.

58. Аляска сразу же выложила перед нами восхитительные осенние цвета с запахами, зачарованные сине-хрустальные озера и головокружительные снежные вершины. Что-то мне подсказывает, что нам тут понравится:)

Если едешь на Аляску, да еще и с Сашей Фетисовым - сразу понятно: мимо Alaska Railroad не проехать. Когда на второй день, по дороге на Фейрбенкс, мы спросили у каких-то американских железнодорожных фанатов, какая, по их мнению, самая красивая железная дорога США, они немного подумали и ответили: "Эта!".

Действительно, есть в ней что-то притягивающее. Пейзажи на Аляске вполне российские, но, как правило, похожие на те места в России, где железные дороги не строились. Якутию всякую, иногда более южную Сибирь. Поэтому в каком-то смысле Аляска (и ее железная дорога) - продолжение России, "какой она могла бы быть". Первый, и, наверное, последний раз коснусь политики и скажу, что мы никогда бы не сделали всей той инфраструктуры, что сделали на Аляске американцы. Так что всё к лучшему.

Железная дорога Аляски состоит из двух заметных веток и одного ответвления.

Поезда ежедневно идут по маршруту Анкоридж - Фейрбенкс (об этом позже), один идёт Анкоридж - Сьюард (единственная часть пути, которую мы не проехали), а еще один - Анкоридж - Уитье (ответвление), потом назад и в Гранд-Вью. Всё это очень сильно подвязано в первую очередь на круизные корабли (к которым, в свою очередь, начинают привязываться самые разные туристические аттракционы), поэтому после середины сентября регулярного движения почти нет. Только туристические чартеры и всякое "особое назначение".

Любопытно, что до этого я смотрел одну передачу о зимней жизни железной дороги Аляски, и был впечатлён дикостью и глушью этих мест, гигантскими слоями снега в горах и всем таким вот. Летом, всё-таки, всё это выглядит гораздо более дружелюбно.

Любопытно, что вообще говоря, на Аляске есть еще кое-какие дороги. Туда заходит White Pass Railway (как я понял, одна из редких возможностей попасть в Канаду без визы, по крайней мере, если ты берёшь круиз), и в Фейрбенксе в парке есть своя небольшая узкоколейка, где те самые фанаты железных дорог реконструировали паровоз. Ну и есть знаменитый паровоз в тундре под Номом, который называется The Last Train To Nowhere, но мы там не были.

В первой части - поездка из Анкориджа в Уитье и обратно.

Вокзал Анкориджа. Он расположен очень близко от центра города.

Паровоз-памятник.

Внутри - сувенирный магазин. Я там купил рубашку и промазал, ибо что в Америке L, то у нас примерно XL.

Как обычно, на Аляске постоянно что-то летает.

Посадка осуществляется после регистрации, как в аэропорту. Кассиры говорят приходить за час, но у нас не было багажа и мы пренебрегли этим советом. Санкций не было.

Посадка через смешную лесенку. Довольно удобно, впрочем.

Регулярно цепляют всякие чартерные вагоны, некоторыми владеют (со всеми вытекающими в виде логотипов и окраски) круизные компании.

С утра пасмурно, но горы видно сравнительно неплохо. Как обычно, надо дать вечный дисклеймер, что сколько живу, у меня не получается снимать горы хоть вполовину так же красиво, как они воспринимаются глазом. Наяву всё вот это вот, что будет дальше, смотрится гораздо выше.

Жалею, что смог сфотографировать это место только через кусты. Частный аэродром в дачном посёлке на окраине Анкориджа. Очень жаль, что у нас частная авиация имеет столько проблем и, видимо, в ближайший век не разовьётся хотя бы на 50% от американского уровня.

Поезд "туда" забит, "обратно" будет почти пустой, о чём в своё время. Основное количество туристов - американцы, самый популярный вопрос - Where are you from? К России очень позитивно относятся, по меньшей мере вежливо. Никаких разговоров про политику, только парикмахерша в Джуно сказала с грустью: "Такие хорошие страны и люди в них, такие дурные власти и там, и там пытаются нас рассорить".

Поезд долго едет мимо огромного залива с поэтическим названием Turnagain Arm. Как я уже говорил, Анкоридж стоит на море, но туда не могут зайти крупные суда - заливы мелки. А этот, несмотря на красоту, особо занудный - пока прилив оттуда уйдёт, его уже догоняет следующий, что вызывает какое-то интересное научное явление, название которого я забыл. В данном случае с утра был отлив, поэтому на последующих фотографиях будет много прекрасной няши.

А тех, кто не знает слова "няша", мы отправим в словарь)

История с разъездом Rainbow наверняка останется со мной на всю жизнь. По дороге туда увидели название на пустом разъезде и подумали: "Вот же поэты!". Но тут в окне материализовалась радуга. "Ничего себе - мужик сказал, мужик сделал", - подумали мы.

На обратном пути было уже достаточно солнечно, и, снова увидев табличку Rainbow, я сказал Саше: "Помнишь, с утра круто получилось?". И тут мы натурально потеряли дар речи. Радуга на почти безоблачном небе снова стояла, только уже в другом месте. Как это так вообще?

С другой стороны железной дороги довольно долго была просто гора и автодорога, поэтому фото оттуда будут позже.

Больше Няши! Ходить по ней категорически не рекомендуется: можно застрять и не успеть вылезти до прилива.

Как мы обнаружили - не сразу, впрочем %) - даже в вагонах экономического класса есть места для фотографирования.

С обратной стороны горы стали понемногу отступать. По транспортным средствам вы можете проследить некоторую склонность американцев к гигантомании %)

Практически родное сибирское болотце:))

Мост через ручей.

Краешек ледника.

А так - вполне золотая осень.

Монументальная фотография.

Подъезжаем к Уитье.

Конечная. Поезд дальше вернётся через тоннель и пройдёт еще немного на юг.

Про Уитье - в отдельном посте, уже написанном; про круиз - в отдельном посте, который, я надеюсь, будет написан, а на обратной дороге пассажиров было так мало, что нас как гостей проапгрейдили в бизнес-класс - бесплатно.

Никаких особо супер-льгот там нет, но он на втором этаже, сиденья более мягкие, а обзор - лучше.

Александр на фоне круизного корыта.

Поехали!

Тоннель - для протокола, но вообще о нём в предыдущем посте.

Еще один небольшой тоннель, на этот раз полностью железнодорожный.